зашивка металлическим листом

Когда слышишь ?зашивка металлическим листом?, многие сразу представляют банальное прикручивание жести к каркасу. Но в этом-то и главный подвох: технология кажется примитивной, пока не столкнешься с реальным объектом, где от выбора марки стали, способа крепления и подготовки поверхности зависит, простоит ли эта обшивка пять лет или начнет ?играть? и ржаветь через сезон. Сам через это проходил, особенно на ранних объектах, где экономили на всем подряд.

Что на самом деле скрывается за термином

По сути, зашивка металлическим листом – это создание защитно-декоративного экрана или усиливающей оболочки. Но металл металлу рознь. Горячекатаный лист с окалиной, холоднокатаный, оцинкованный, с полимерным покрытием – каждый вариант диктует свою логику работы. Я, например, долго недооценивал важность подготовки кромок на холоднокатаной стали. Кажется, обрежешь болгаркой ровно – и ладно. А потом на этих кромках конденсат скапливается, и коррозия по шву начинает расползаться. Пришлось переучиваться: либо загиб кромки, либо сразу использовать листы с защитным слоем по всей площади.

Здесь как раз к месту вспомнить надежных поставщиков. Когда работаешь с крупными объектами, важно, чтобы материал был не просто ?какой-нибудь?, а с известными характеристиками. Мы, например, для каркасов и иногда для основы под обшивку берем трубы у ООО Чэнду Жуйто Трейдинг (https://www.rtmy.ru). У них в ассортименте как раз бесшовные стальные трубы и оцинкованные стальные трубы, что для ответственных узлов каркаса критически важно. Сварные трубы тоже есть, но для скрытых силовых элементов я предпочитаю бесшовные – меньше вопросов по однородности материала. Компания позиционирует себя как партнера со стабильной системой поставок, и на практике это действительно чувствуется: когда нужна партия оцинковки для срочного ремонта обшивки склада, задержки нет. Это не реклама, а констатация факта – с ненадежным поставщиком все твои навыки зашивки псу под хвост.

Возвращаясь к листу. Оцинкованный – классика, но и тут есть нюанс. Цинковое покрытие бывает разной толщины. Для фасадной обшивки в агрессивной городской среде (солевые туманы зимой) нужно брать лист с классом покрытия не ниже Z275. Брал как-то подешевле, для хозблока, думал, сойдет. Снаружи-то выглядело нормально, но в местах крепления саморезов, где покрытие было нарушено, через два года появились рыжие подтеки. Пришлось переделывать. Теперь всегда смотрю не только на цену, но и на паспорт материала.

Крепление: точка, где теория сталкивается с практикой

Можно взять самый лучший лист и испортить все дело метизами. Саморезы по металлу – это отдельная наука. Важно не просто ?вкрутить?, а обеспечить и прочность, и компенсацию температурных деформаций, и герметичность точки крепления. Раньше часто видел, как лист просто притягивали вплотную к подсистеме. А потом он от перепадов температур начинал ?стрелять? – появлялись щелчки, крепеж расшатывался, в отверстия набивалась вода.

Сейчас для скрытого крепления часто использую комбинированные кляммеры, которые позволяют листу ?дышать?, двигаться вдоль направляющих. Для открытого крепления – саморезы с пресс-шайбой и обязательно с уплотнительной шайбой EPDM. Без нее – мостик холода и очаг коррозии гарантированы. И да, цвет шляпки самореза должен либо совпадать с цветом листа, либо, наоборот, быть контрастным элементом дизайна. Хаотично вкрученные саморезы разных цветов – признак откровенной халтуры.

Еще один момент – шаг крепления. Его нельзя брать просто из таблицы ?наугад?. Надо учитывать и ветровую нагрузку (особенно на углах зданий и высотных участках), и толщину листа, и шаг самой подсистемы. Был у меня опыт на ангаре: сделал по стандартному расчету, но не учел резко усилившиеся ветра в той местности. В итоге на одном из торцов листы через полгода начали выдавливаться и гудеть на ветру. Пришлось ставить дополнительные точки крепления по периметру, уже по месту, что не очень красиво. Урок: данные по нагрузкам для расчета нужно брать с запасом, а лучше – из реальных метеонаблюдений для района.

Подготовка основания и подсистема

Лист – это финиш. Все, что под ним, – основа. И если основа кривая или ненадежная, то даже идеально уложенный лист рано или поздно повторит все ее изъяны. Подсистема (обрешетка) – чаще всего из металлического профиля или, опять же, труб. Тут возвращаемся к вопросу материала. Для уличных работ профиль должен быть оцинкованным. Иногда клиенты просят сэкономить и покрасить черный металл. Отговариваю как могу: любая царапина при монтаже – и процесс пошел. Лучше уж взять готовую оцинкованную трубу, ту же, что предлагает ООО Чэнду Жуйто Трейдинг. Их оцинкованные стальные трубы хорошо подходят для создания несущего каркаса под тяжелую листовую обшивку, например, из профнастила. Стабильность поставок, о которой они говорят, позволяет заранее точно рассчитать сроки – не надо закладывать две недели на ?вдруг привезут?.

Основание (стена, старое покрытие) нужно тщательно обследовать. Если зашивка металлическим листом делается поверх старой кирпичной кладки, нужно проверить ее на сколы и выкрашивание раствора. Была история с ремонтом цеха: прикрепили направляющие на дюбели, смонтировали листы. Через год часть обшивки просела. Оказалось, в нескольких местах кирпич внутри был рыхлым, дюбель не держался. Теперь перед монтажом обязательно простукиваю и, если есть сомнения, бурим контрольные отверстия или переходим на сквозное крепление.

Важный этап – выведение плоскости подсистемы. Лазерный нивелир – лучший друг. Но даже с ним бывают проблемы, когда основание имеет сложный рельеф. Иногда проще и дешевле не выводить все в идеальную плоскость, а использовать регулируемые кронштейны. Это увеличивает стоимость, но экономит уйму времени и нервов при монтаже самого листа. Особенно это актуально для зашивки фасадов старых зданий, где геометрия далека от идеала.

Теплоизоляция и вентиляционный зазор

Часто зашивка делается не просто для красоты, а как часть утепленного фасада. Тут классическая схема: основание – утеплитель – ветровлагозащитная мембрана – вентиляционный зазор – металлический лист. Казалось бы, все просто. Но именно вентиляционный зазор многие либо забывают, либо делают недостаточным. Он нужен, чтобы выводить влагу, которая может мигрировать изнутри или конденсироваться на обратной стороне листа. Минимум – 20 мм, а лучше 40-50, особенно для высоких зданий, где работает эффект тяги.

Как-то пришлось переделывать коттедж, где строители ?сэкономили? пространство и оставили зазор в 10 мм. Лист был темного цвета. Летом он сильно нагревался, и в узком зазоре создавалась такая температура, что пар из утеплителя не успевал выходить, а мембрана начала деградировать. В итоге – запах сырости внутри и пятна на обшивке снаружи. Пришлось разбирать и монтировать новую подсистему с правильным зазором. Дешевая экономия обернулась двойными затратами.

Крепление утеплителя – тоже важно. Пластиковые тарельчатые дюбели – норма, но их длина должна быть такой, чтобы анкероваться в основание минимум на 50 мм, проходя через утеплитель и мембрану. И их количество на квадратный метр должно соответствовать весу утеплителя и ветровой нагрузке. Нельзя ставить их ?на глазок?.

Резка, обработка и монтаж листа

Наконец, работа с самим листом. Резка – первый этап. Болгарка с абразивным диском – быстро, но убийственно для защитного покрытия по кромке. Оплавленная оцинковка или полимер – уже не защита. Для оцинкованной стали без покраски лучше ножницы по металлу или электролобзик с соответствующим полотном. Для листов с полимерным покрытием – только диск с мелкими зубьями (для металла) или, опять же, ножницы. Полимер по кромке потом нужно обработать специальной ремонтной краской в тон.

Монтаж всегда начинаю с угла и от карниза. Важно сразу выставить первый лист идеально по уровню – все остальные будут равняться по нему. Стыки листов – слабое место. Их можно делать внахлест (минимум 100 мм для плоских листов на скатных поверхностях) или в замок, если это профилированный лист. В любом случае, в местах нахлеста я всегда промазываю силиконовым герметиком для металла, но не сплошной полосой, а точечно, с шагом 200-300 мм. Сплошная полоса помешает температурному расширению и может порваться. Герметик нужен нейтральный, не кислотный, чтобы не разъедал покрытие.

Завершающий этап – обработка торцов и установка доборных элементов (уголков, отливов, планок примыкания). Это та деталь, которая делает работу законченной и профессиональной. Отлив над цоколем, например, должен иметь капельник и вылет не менее 50 мм от плоскости обшивки, чтобы вода стекала, не заливаясь на фасад. На этом многие экономят, а потом удивляются грязным подтекам на нижней части стены.

Итог: не работа, а система

Так что, зашивка металлическим листом – это не ?прикрутить железку?. Это система, где важен каждый элемент: от выбора материала и надежного поставщика (вроде упомянутого rtmy.ru, с их бесшовными и сварными стальными трубами для каркаса) до расчета нагрузок, подготовки основания и тонкостей монтажа. Можно сделать и быстро, и дешево, но результат будет временным. А можно, вникнув в детали, создать облицовку, которая прослужит десятилетия, требуя лишь периодической мойки. Разница в подходе – это и есть разница между ремесленником и специалистом. И эта разница всегда видна невооруженным глазом, как бы ты ни старался ее скрыть за блеском нового листа.

Ошибки, конечно, были у всех. У меня – тот самый ангар с гудящими листами или хозблок с ржавыми саморезами. Но каждый такой косяк – это опыт, который уже не выкинешь из головы. Теперь, глядя на любой объект с металлической обшивкой, я почти сразу вижу, как и что делали, где срезали углы. И понимаю, что в нашей работе мелочей не бывает. Даже простая, казалось бы, зашивка – это всегда комплекс взаимосвязанных задач, и решать их нужно в комплексе, с головой и с пониманием физики процессов, происходящих за тонким слоем металла.