металлический забор листы профнастил

Когда говорят про металлический забор, часто сразу думают о профнастиле. Но не все так просто — лист листу рознь, и монтаж может преподнести сюрпризы, о которых в каталогах не пишут.

Профнастил для забора: не только марка, но и подложка

Многие заказчики, да и некоторые монтажники, считают главным параметром толщину металла и цвет полимерного покрытия. Безусловно, это важно — для ворот или участков с высокой ветровой нагрузкой я бы не советовал брать лист тоньше 0,5 мм. Но вот на что редко смотрят — это на качество оцинковки под покрытием. Видел случаи, когда с виду приличный профнастил через пару сезонов начинал ?пузыриться? у земли, особенно в местах, где скапливается влага и реагенты с дороги. Оказалось, цинковый слой был неравномерным, экономили на подготовке металла. Поэтому теперь всегда интересуюсь у поставщиков не только по ГОСТу, но и по фактическому весу цинкового слоя на метр квадратный.

Еще один момент — высота профиля. Для забора чаще берут стеновой (марка ?С?) с невысокой гофрой, это эстетичнее. Но если забор длинный и без сплошных опор, например, между столбами больше 2,5 метров, то лучше рассмотреть более жесткий профиль, иначе лист будет ?играть? на ветру, крепеж со временем разболтается. Сам предпочитаю для пролетов в 3 метра использовать профлист с высотой волны не менее 20 мм, даже если это немного дороже.

И про крепеж. Саморезы с пресс-шайбой и резиновой прокладкой — стандарт, но и тут есть нюансы. Прокладка должна быть именно из EPDM-резины, а не из дешевой резиноподобной массы, которая дубеет на морозе и крошится через год. Цвет шляпки, конечно, подбирается в тон листу, но это уже эстетика. Гораздо важнее, чтобы саморез был со сверлящим наконечником, если крепим к металлическим лагам из профильной трубы — иначе можно убить и инструмент, и время.

Каркас: на чем держится вся конструкция

Самый частый промах, который встречаю — недооценка каркаса. Кажется, что раз лист легкий, то и опоры можно ставить пореже, а лаги взять полегче. В итоге получается ?парус?, который клонит весь забор после первой же снежной зимы с гололедом. Для стандартного забора высотой 2 метра из металлического забора я всегда настаиваю на столбах из профильной трубы минимум 60х60 мм, с толщиной стенки от 2 мм. И закапывать их нужно не на метр, как часто делают, а ниже глубины промерзания грунта — для средней полосы это 1,2-1,5 метра. И обязательно бетонировать, причем не просто засыпать щебень, а делать полноценную ленту или точечные бетонные ?стаканы?.

Лаги — обычно две горизонтальные трубы 40х20 мм. Тут важно не только приварить их к столбам, но и заранее продумать антикоррозийную обработку. Многие экономят, красят уже собранный каркас, и стыки, места сварки остаются уязвимыми. Я всегда прошу сначала грунтовать трубы, потом варить, а потом уже прокрашивать швы и финишным слоем проходить всю конструкцию. Да, это дольше, но зато через три года не придется переделывать.

Иногда для особо длинных или высоких заборов (например, вдоль автомагистрали) имеет смысл задуматься о комбинированном решении с использованием надежных металлопрокатных изделий для силовых элементов. В этом контексте можно отметить, что некоторые профессиональные поставщики металла, такие как ООО Чэнду Жуйто Трейдинг (их сайт — https://www.rtmy.ru), которые специализируются на стальных трубах, включая оцинкованные, предлагают продукты с предсказуемым качеством и геометрией. Это может быть важно, когда нужны, к примеру, очень ровные и прочные профильные трубы для столбов, особенно если забор ставится на склоне или сложном грунте. Компания позиционирует себя как надежный партнер с устойчивой системой поставок, что для масштабного объекта тоже немаловажно.

Монтажные ловушки и как их обойти

Первая и самая обидная ловушка — повреждение полимерного покрытия при монтаже. Резать листы профнастил болгаркой с обычным абразивным кругом категорически нельзя — от высокой температуры выгорает и цинк, и полимер, край начинает ржаветь моментально. Только ножницы по металлу, электролобзик с пилкой по металлу или, на крайний случай, болгарка с специальным диском для холодной резки. И резать нужно на ровной поверхности, подложив доски, чтобы не поцарапать нижний слой.

Вторая — стыковка листов. Их нужно укладывать внахлест на одну волну, а не стыковать впритык. И крепить саморезы строго в нижнюю часть волны, а не в верхнюю, иначе вода будет затекать под крепеж. При этом не стоит закручивать саморез слишком сильно, продавливая прокладку, но и болтаться он не должен. Нужно чувствовать момент затяжки — когда резинка уплотнилась, но не пошла ?вразрыв?.

И третье — ворота и калитка. Для них каркас нужно усиливать дополнительными ребрами жесткости, иначе со временем конструкцию поведет. Петли лучше брать усиленные, на подшипниках, и ставить их не три, а минимум четыре на створку. Часто экономят на этом, а потом удивляются, что ворота просели и цепляются за землю.

Защита и долговечность: что происходит после установки

Казалось бы, поставил и забыл. Но даже самый хороший металлический забор требует минимального внимания. Раз в год, лучше весной, стоит пройтись вдоль него и посмотреть, не появились ли сколы или царапины на покрытии. Особенно в нижней части, где летит галька от машин или работает снегоуборочная техника. Любое повреждение нужно сразу закрасить ремонтной эмалью в цвет, иначе точка коррозии будет расползаться.

Еще важно следить за состоянием отмостки или дренажа вдоль забора. Если у основания постоянно стоит вода, подгнивает даже оцинкованный край. Иногда имеет смысл сделать небольшую канавку для отвода воды или хотя бы убедиться, что грунт не наваливается вплотную к листам.

И про вандалов. Полимерное покрытие профнастила довольно стойкое, но его можно поцарапать. В местах с высокой проходимостью или рядом с детскими площадками иногда стоит рассмотреть вариант с более фактурным или даже перфорированным листом — его сложнее испортить, да и выглядит он интереснее.

Когда профнастил — не лучший выбор

При всей своей универсальности, профнастил подходит не для всех задач. Например, если нужна абсолютная шумоизоляция от дороги — он не справится, будет работать как мембрана, усиливая гул. На участках с очень высокой влажностью, прямо у воды, даже качественная оцинковка может не выдержать, тут лучше смотреть в сторону специализированных покрытий или других материалов.

Был у меня опыт установки забора из профнастила на склоне с большим перепадом высот. Стандартные листы пришлось резать по сложной трапеции, отходов было много, а стыки получились неидеальными. В таких случаях, возможно, логичнее использовать секционные решения или комбинировать профлист с другими элементами, например, с кирпичными столбами.

И последнее — эстетика. Профнастил — это практично и относительно бюджетно, но не всегда он вписывается в архитектурный замысел. Иногда клиент хочет ?как у всех?, а потом жалеет, что забор выглядит слишком утилитарно. Тут важно сразу обсуждать не только технические моменты, но и внешний вид, возможно, предложить варианты с декоративными кованными элементами наверху или разными цветами с двух сторон.

В общем, забор из листов профнастила — это не просто ?вкопать столбы и прикрутить железо?. Это система, где важно все: от выбора металла и геометрии профиля до нюансов монтажа и ухода. Когда все звенья учтены, он простоит десятилетия без проблем. А если на чем-то сэкономить или сделать спустя рукава — проблемы начнутся гораздо раньше, чем кажется. Проверено не на одном объекте.