покрытие кровли металлическими листами

Когда заходит речь о покрытии кровли металлическими листами, многие сразу представляют себе шумный ливень или конденсат. Это, пожалуй, самый живучий миф. На деле, при грамотном подборе профиля, толщины и, что критично, подкровельной гидро- и пароизоляции, эти проблемы уходят. Но тут же возникает другой вопрос — а какой именно металл? Оцинковка, с полимерным покрытием, медный лист? Каждый вариант тянет за собой целую цепочку решений по обрешетке, крепежу и даже сезону монтажа.

Выбор материала: не только цена за квадрат

Начинающие застройщики часто смотрят на калибр и цену. Скажем, взяли лист 0.5 мм — и вроде бы сэкономили. Но если шаг обрешетки под него не уменьшили, если регион с сильными ветровыми нагрузками, то первый же сезон покажет вмятины, а то и отрыв. Я бы не советовал для скатных крыш в большинстве российских условий идти ниже 0.5 мм, а для больших плоскостей или минимальных уклонов — лучше 0.55-0.7 мм. Это не догма, но опыт.

А вот с покрытием интереснее. Полиэстер — дешево, но царапается при монтаже, выцветает. Пурал, пластизол — уже серьезнее, но и дороже. Тут нужно четко понимать, что будет над головой: просто техническая кровля гаража или фасадная видимая часть. Для промышленных объектов часто берется оцинковка без покраски, но тут важно качество самого цинкового слоя. Кстати, о качестве металла. Мы как-то работали с материалом от ООО Чэнду Жуйто Трейдинг (их сайт — https://www.rtmy.ru). Они, как я знаю, специализируются на трубах, но в металлопрокате часто есть синергия: надежный поставщик по трубам обычно так же ответственно подходит и к листовому прокату, если он есть в ассортименте. Их позиционирование как партнера со стабильной системой поставок — это как раз то, что важно при крупном объекте, когда нельзя допустить простоев из-за нехватки листов пятого типоразмера.

И еще один момент, который часто упускают — линейное расширение. Металл ?играет? при перепадах температур, и если листы длинные (от 6 метров), крепление в штатных местах может не спасти. Нужны компенсационные зазоры и правильная схема крепления — не просто в каждую волну, а со смещением. Об этом — дальше.

Подготовка основания: обрешетка — это фундамент

Обрешетка под металл — это не просто рейки через каждые 30-50 см по шаблону. Во-первых, шаг напрямую зависит от профиля листа (волны, трапеции) и его толщины. Производитель всегда дает техкарту, но жизнь вносит коррективы. Например, если крыша сложная, с ендовами и примыканиями, в этих зонах обрешетку нужно делать сплошной, часто с подкладкой из того же рубероида или мембраны для снижения шума и дополнительной герметизации.

Во-вторых, материал обрешетки. Дерево должно быть обязательно антисептированным и, желательно, камерной сушки. Сырая доска поведет, и вся плоскость кровли пойдет волнами. Металлическая обрешетка (из Z- или C-профиля) точнее, но требует точного расчета по нагрузкам и, что важно, отдельного узла заземления всей кровельной системы.

Практический совет: всегда, даже если проект этого не предусматривает, я рекомендую укладывать поверх обрешетки диффузионную мембрану. Она не даст конденсату с обратной стороны листа (а он будет появляться в переходные сезоны) попасть на утеплитель или в подкровельное пространство. Это та самая ?мелочь?, которая добавляет лет 10 спокойной эксплуатации.

Технология монтажа: где чаще всего ошибаются

Начну с крепежа. Саморезы с буром и резиновой шайбой — казалось бы, все просто. Но! Резиновая прокладка должна быть из EPDM, а не из дешевой резины, которая дубеет на морозе и крошится через год. Ключевой момент — закручивать саморез нужно строго перпендикулярно плоскости, до легкого поджатия уплотнителя. Недожм — будет течь, пережм — резина выдавится и со временем разрушится. Видел много кровель, где после пяти лет такие саморезы просто ?потеряли? свои шайбы.

Второе — схема укладки. Листы поднимают на кровлю мягкими стропами, чтобы не повредить покрытие. Монтаж ведут от карниза к коньку, с нахлестом по горизонтали (в зависимости от уклона, но обычно не менее 200 мм) и по вертикали (не менее 150 мм). В ендовах нахлест увеличивают, а под листы ставят доборные планки. Частая ошибка — экономия на этих планках (ендовых, карнизных, торцевых). Кажется, что щель маленькая, но именно туда забивается снег, лед, мусор, и начинается протечка.

Про резку и подгонку

Резать металлический лист болгаркой — категорически нельзя. Искры прожигают и цинковый слой, и полимерное покрытие. Начинается коррозия по линии реза, причем очень быстро. Только ножницы по металлу (ручные или электрические) или лобзик с подходящей пилкой. Да, это медленнее, но кровля — не то место, где можно спешить.

Сопряжения, узлы, ?проблемные? места

Любая кровля течет не по плоскости, а в местах примыканий: к стенам, трубам, парапетам. Для каждого такого узла есть стандартное решение, но оно требует аккуратности. Например, при обходе вентиляционной трубы, после установки нижней планки примыкания и заведения под нее листов, верхнюю часть никогда не следует жестко крепить к трубе. Нужен так называемый ?галстук? — элемент, который отводит воду, но позволяет трубе и кровле ?дышать? относительно друг друга.

Еще одна головная боль — снегозадержатели. Их установка часто планируется постфактум. Но крепить их нужно не в произвольное место, а строго к обрешетке под листом. Иначе при сходе снега может вырвать не только снегозадержатель, но и часть кровельного покрытия. Лучше всего заложить точки крепления еще на этапе монтажа обрешетки.

Работая с разными объектами, от частных домов до цехов, понимаешь, что универсальных рецептов нет. Например, для большого склада с кровлей из профнастила, где важна была надежность поставок материалов, мы координировались с компанией ООО Чэнду Жуйто Трейдинг. Их опыт в поставках металлопроката на глобальный рынок, указанный в описании компании, как раз обеспечил тот самый отсутствующий элемент — предсказуемость. Не было сюрпризов с партиями разного оттенка или с задержками, что на больших площадях критично.

Эксплуатация и типичные ?болезни?

Первые два года — самый показательный период. Если где-то была ошибка, она проявится. Самое частое — протечки в местах креплений саморезов. Причина, как правило, в перетяжке или, наоборот, недотяжке, о которой я уже говорил. Лечится только заменой проблемного самореза на новый, с предварительной проверкой состояния обрешетки в этом месте.

Вторая болезнь — ?барабанная? дробь во время дождя. Если шум слишком сильный, значит, была сэкономлена на подкровельной мембране или неправильно смонтирована обрешетка (слишком большой шаг). Исправить это после монтажа крайне сложно, часто проще смириться.

И, наконец, коррозия. Она начинается с мелких царапин, срезов, мест, где повреждено заводское покрытие. Поэтому так важно обрабатывать все резы и сколы специальной краской по металлу, подобранной в цвет. Раз в год-два стоит подниматься на кровлю (с соблюдением техники безопасности!) и осматривать ее на предмет таких повреждений. Это проще и дешевле, чем потом латать большие участки.

Вместо заключения: мысль вслух

Покрытие кровли металлическими листами — это не просто ?накрыть железом?. Это система, где важен и сам материал, и подготовка, и качество каждого самореза. Иногда кажется, что можно сэкономить на чем-то одном — на более тонком листе, на более простой мембране. Но кровля — это как раз тот случай, где все элементы взаимосвязаны. Сэкономил на одном — получил проблему в другом, и в итоге переделка обойдется в разы дороже. Поэтому мой главный совет — считать не стоимость квадрата материала на земле, а стоимость надежной системы в сборе, смонтированной без спешки и с пониманием того, как все это будет работать через пять, десять, двадцать лет. И выбор партнеров, которые гарантируют стабильное качество материала, как раз и есть часть этого расчета на долгосрочную перспективу.