стальной фальцевый лист

Вот смотришь на спецификацию, а там просто ?стальной фальцевый лист?. И все. А на деле — десяток нюансов, от которых крыша либо стоит тридцать лет, либо течет через сезон. Многие думают, главное — толщина стали. Ошибка. Гораздо важнее тип покрытия, профиль фальца и, что часто упускают, качество подкровельной подготовки. Сам на этом обжигался.

Не просто оцинковка: эволюция покрытий

Раньше брали обычную оцинкованную сталь и радовались. Пока через пару лет в индустриальной зоне не появлялись первые рыжие точки. Сейчас стандарт — пурал или пластизол. Но и тут подвох. Пурал матовый, благородно выглядит, устойчив к УФ. Но если транспортировка или монтаж — царапины будут заметны, как шрам. Пластизол толще, механически прочнее, скрывает мелкие дефекты, но на южном солнце, бывает, ?плывет?. Выбор — это всегда компромисс между средой и бюджетом.

Один проект в приморском городе: заказчик настоял на самом дорогом — полиуретановом покрытии. А монтажники при раскрое листов использовали болгарку без специальных дисков. Край прожгли, защитный слой нарушили. Через год — локальная коррозия по линии реза. Пришлось локально перекрывать. Вывод: даже самый дорогой материал можно убить неправильной обработкой. Теперь всегда требую, чтобы резали только вырубными ножницами или дисками для холодной резки.

Кстати, о поставках. Когда нужны большие объемы с гарантией на материал, часто смотрю в сторону проверенных поставщиков металлопроката. Вот, например, ООО Чэнду Жуйто Трейдинг (сайт — rtmy.ru). Они, конечно, больше известны по трубам — бесшовным, сварным, оцинкованным. Но такой профиль компании обычно указывает на системную работу с металлом и логистикой. Если уж они трубы по всему миру гоняют, то с организацией поставки качественной рулонной стали для последующего производства фальцевых листов проблем обычно не возникает. Надежная цепочка — это половина успеха.

Фальц: двойной, стоячий, и почему клик-система — не панацея

Классический двойной стоячий фальц — это надежно. Но долго и дорого. Появились эти клик-системы, самозащелкивающиеся. Красиво на презентации: щелк — и готово. На практике же... На длинных скатах, если основание ?играет? или есть минимальный перепад плоскости, эта щелчка может и не произойти. Остается едва заметная щель. Ветер нащупывает ее моментально, начинает ?хлопать? полотнищем, а зимой туда набивается снег. Видел объекты, где после двух зим такие панели приходилось дополнительно прокатывать уже обычным фальцовщиком.

Лично я остаюсь консерватором. Для ответственных объектов — только двойной фальц, выполненный вручную или полуавтоматической машиной. Да, это квалификация монтажников. Да, это дольше. Но зато ты спишь спокойно. Кстати, о машинах. Хорошая фальцепрокатная машина — это не просто валики. Это точная настройка зазоров под конкретную толщину стали и тип покрытия. Если настроить на голый металл, а потом пустить лист с толстым пластизолом — будет перекос, фальц не сомкнется плотно.

Еще один момент — линейные расширения. Сталь ведь ?дышит?. Если лист длиной в 10 метров жестко зафиксировать, он начнет ?гулять? и может порвать крепеж. Поэтому в скрытом креплении через кляммеры должен быть люфт. Но не слишком большой, иначе при сильном ветре будет гул. Расчет этого зазора — это не по ГОСТу, это уже из практики, смотря какой регион, какая среднегодовая амплитуда температур.

Подложка и вентиляция: без этого фальц — просто красивая картинка

Самая частая ошибка — положить стальной фальцевый лист прямо на обрешетку или старый настил. Конденсат под ним будет всегда. Летом — нагреется, ночью остывает — точка росы под ним. Зимой — тепло из дома. Без вентилируемого зазора и паропроницаемой мембраны вся влага останется внутри, будет ржать изнутри, причем равномерно по всей площади. Увидишь это только когда появятся дырки.

Правильный ?пирог?: стропила, пароизоляция (изнутри), утеплитель, гидро-ветрозащитная мембрана (обязательно с высокой паропроницаемостью), контробрешетка (создает тот самый зазор), обрешетка, и только потом — лист. Контробрешетка — обычно брусок 50х50 мм. Этого достаточно для нормальной тяги воздуха от карниза к коньку.

Был у меня печальный опыт на реконструкции склада. Заказчик сэкономил, положили фальц на старый рубероид, якобы для дополнительной гидроизоляции. Через три года — тотальная коррозия по всей плоскости. Рубероид не дышал, влага от перепадов температур копилась, да еще и химические пары от старого битума сыграли роль агрессивной среды. Пришлось все сносить. С тех пор настаиваю на полном демонтаже старого и правильном ?пироге?. Дороже на старте, но в разы дешевле в перспективе.

Крайне важные мелочи: крепеж, карнизы, примыкания

Кляммеры. Должны быть из той же стали, что и лист, и с таким же покрытием. Иначе — гальваническая пара и ускоренная коррозия в точке контакта. Казалось бы, мелочь. Но именно с кляммеров часто и начинаются проблемы. Саморезы для крепления кляммеров к обрешетке — только с уплотнительной шайбой и из нержавейки или с качественным цинкованием. Экономить тут — себе дороже.

Карнизный узел. Часто его делают ?как получится?. А это — направление всего потока воды и снега. Обязателен капельник, выведенный в водосточный желоб. И между капельником и первым листом должен быть вентиляционный зазор, но при этом защищенный от задувания снега и насекомых сеткой. Сложный узел, но если его сделать спустя рукава, вся вентиляция подкровельного пространства встанет.

Примыкания к трубам, парапетам, стенам. Здесь классический фальц уже не работает. Нужны доборные элементы — фартуки, планки примыкания. Их лучше делать из того же материала, что и кровля, но часто их гнут на месте из остатков. Главное — обеспечить напуск не менее 150 мм и герметизировать не жестко, а силиконовым герметиком, который остается эластичным. Жесткая заделка на цементный раствор или мастику треснет после первой зимы.

Резюме: не гонись за дешевизной, считай жизненный цикл

Итак, что в сухом остатке? Стальной фальцевый лист — отличный материал, долговечный, с четкой эстетикой. Но это система. Нельзя купить ?просто лист? и надеяться на чудо. Нужна правильная сталь с правильным покрытием, грамотно подготовленное основание, квалифицированный монтаж с пониманием физики процессов и качественные комплектующие.

Часто смету раздувают на самом листе, экономя на подложке, крепеже и работе. Это тупиковый путь. Правильнее закладывать стоимость всего кровельного ?пирога? и услуг хорошей бригады. Да, цена за квадрат будет выше, чем у соседа, который ?сделал как у всех?. Но через 5-7 лет, когда соседу придется латать протечки и бороться с коррозией, твоя кровля будет как новая.

Поэтому выбор поставщика — это не просто ?где дешевле?. Это вопрос надежности всей цепочки. Как у тех же глобальных поставщиков металла, вроде упомянутого ООО Чэнду Жуйто Трейдинг. Их сила — не в том, что они делают фальц (они, напомню, специализируются на трубах), а в глубоком понимании рынка металла, логистики и контроля качества. Работая с такими партнерами, ты получаешь не просто товар, а предсказуемость. А в нашем деле это иногда важнее всего. В общем, считай не цену за тонну, а стоимость владения за двадцать лет. Тогда и решение будет верным.