фасад из стальных листов

Когда говорят про фасад из стальных листов, многие сразу представляют себе промышленный ангар или склад – серый, утилитарный, без изысков. И это, пожалуй, главное заблуждение. На деле, современные стальные фасадные системы – это сложный ?пирог?, где сам лист, будь то оцинкованная сталь или с покрытием, лишь верхний слой. И от того, как собран весь ?сендвич? – подконструкция, крепеж, утеплитель, паро- и ветрозащита – зависит не только внешний вид, но и то, простоит ли он без проблем десять лет или начнет ?плакать? конденсатом и греметь на ветру уже через два сезона.

Выбор материала: толщина, покрытие и профиль – что важнее?

Начнем с основы – самого стального листа. Тут часто экономят, и зря. Берут тонкий, 0.4-0.5 мм, считая, что раз он идет на облицовку, то нагрузки не несет. Но забывают про ветровую нагрузку, особенно на углах зданий и высотных участках. Лист начинает ?играть?, со временем появляются усталостные деформации у креплений, а если покрытие некачественное, то и коррозия по кромкам. Я видел объект, где заказчик сэкономил на толщине, и через три года фасад на высотной части выглядел помятым – не критично, но уже не эстетично.

Покрытие – отдельная история. Полиэстер, пурал, PVDF… Цены различаются в разы. Для большинства объектов в средней полосе с умеренной агрессивной средой достаточно полиэстера толщиной 25 мкм. Но если объект рядом с промзоной или у моря, лучше смотреть в сторону пурала или PVDF. Их стойкость к УФ-излучению и химическим воздействиям выше. Один наш партнер, компания ООО Чэнду Жуйто Трейдинг, которая поставляет, в том числе, и оцинкованную сталь для дальнейшего производства, всегда акцентирует внимание на качестве исходного металлопроката. Ведь если цинковый слой на основе неоднородный, то никакое финишное полимерное покрытие не спасет от сквозной коррозии в будущем. Их сайт – https://www.rtmy.ru – полезно изучить, чтобы понимать стандарты на базовые материалы.

Профиль листа – трапециевидный, кассетный, планфон? Трапеция – классика для кровель и стен, но для фасада все чаще идет кассета. Почему? Потому что она дает жесткую, ровную плоскость без продольных рельефных полос. Но тут сложность в монтаже – нужна точная разметка и подготовка основания. Малейший перекос, и вся плоскость ?поплывет?. С планфоном (стоячим фальцем) вообще история для профильных монтажников – красиво, но требует навыка.

Подконструкция: скрытый каркас, который решает все

Самая частая ошибка – недооценка подконструкции. Стальной лист крепится не к стене, а к системе профилей. И если эти профили ?повело? из-за перепадов температуры или неверного расчета точки росы, то фасад поведет себя непредсказуемо. Мы как-то переделывали фасад, где предыдущие подрядчики смонтировали алюминиевые кронштейны прямо на бетон без должного расчета на тепловое линейное расширение. Зимой, при -30, конструкция ?сжалась? так, что в нескольких кассетах вырвало заклепки – страшный звук был, как выстрелы.

Материал подконструкции – оцинкованная сталь или нержавейка. Алюминий легче, но у него модуль упругости другой, и для высоких панелей он может не подойти. Важен и шаг профилей. Для листа 0.7 мм можно делать шаг 600-700 мм, а для 0.5 мм уже лучше 400-500 мм, иначе будет прогиб. Все это должно быть в проекте, но по опыту, проектировщики часто берут типовые решения, не привязываясь к конкретным ветровым районам и этажности.

Теплоизоляционный слой и вентзазор. Стальной фасад – это почти всегда вентилируемая система. Обязателен зазор между утеплителем и тыльной стороной листа для вывода влаги. Если его не сделать или сделать меньше 40 мм, то конденсат, который неизбежно образуется на внутренней поверхности холодного металла зимой, не будет успевать испаряться. Результат – мокрый утеплитель, потеря свойств, а в худшем случае – вода, стекающая по стене внутри конструкции. Проверяли такой объект – строители ?сэкономили? 20 мм зазора, сделав 20 мм. Через два года при вскрытии – плачевная картина.

Крепеж и детали: мелочи, которые ?точат? фасад

Заклепки, саморезы, клипсы – кажется, ерунда. Но именно они – слабые точки. Для стали должен быть стальной же, причем нержавеющий или с качественным цинкованием, крепеж. Экономить здесь – себе дороже. Помню случай, когда на объект привезли партию саморезов, внешне нормальных, но через полгода на фасаде проступили рыжие подтеки – ржавый крепеж. Пришлось выборочно менять тысячи штук, что в разы дороже, чем сразу поставить правильные.

Узлы примыканий – к окнам, парапетам, углам. Это головная боль любого монтажника. Сталь, в отличие от некоторых композитов, имеет высокий коэффициент теплового расширения. Если жестко закрепить длинную панель в двух точках по краям, летом она ?выдавит? волну. Поэтому нужны плавающие крепления, компенсационные зазоры. На углах часто делают фальш-уголок из того же материала, но важно, чтобы он был установлен с зазором и на подвижном креплении, иначе его со временем порвет.

Отверстия для крепежа. Их нельзя просто сверлить дрелью на месте. Края должны быть ровными, без заусенцев, и обязательно обработанными антикоррозионным составом (часто это просто краска из баллончика, но это лучше, чем ничего). Заусенец – это очаг будущей коррозии, которая начнет подтачивать лист изнутри.

Логистика, обработка и монтаж: где теряется качество

Даже идеальный материал можно испортить при доставке и разгрузке. Стальные листы, особенно с полимерным покрытием, боятся царапин. Разгружать их нужно мягкими стропами, хранить на ровных прокладках, а не бросать друг на друга. На одном из наших первых объектов мы получили листы с идеальным покрытием, но из-за неаккуратной разгрузки краном (цепями) несколько листов получили глубокие царапины до металла. Пришлось их пускать на менее заметные участки и локально ретушировать – не лучший выход.

Резка и гибка на объекте. Иногда нужно подогнать размер. Болгарка с абразивным кругом – категорическое ?нет?. Высокая температура убивает полимерное покрытие и цинковый слой на срезе. Только лобзик с металлическим полотном или специальные ножницы по металлу. Срез потом, опять же, нужно закрасить. Гнуть лист можно только на гибочном станке с чистыми валами, иначе на лицевой поверхности останутся вмятины.

Монтаж в непогоду. Монтировать стальной фасад под дождем или при отрицательных температурах – плохая затея. Вода попадет в подконструкцию, замерзнет, да и руки у монтажников мерзнут, снижается точность. Лучше подождать нормальной погоды, чем потом переделывать. Это кажется очевидным, но графики строительства часто давят, и качество страдает.

Итог: стоит ли игра свеч?

Так стоит ли связываться с фасадом из стальных листов? Если нужен долговечный, ремонтопригодный, относительно недорогой в обслуживании и при этом современный внешний вид – то да, определенно стоит. Но ключевое слово – ?относительно?. Его не получится смонтировать ?на глазок? или силами разнорабочих. Это система, требующая грамотного проекта, качественных материалов от проверенных поставщиков (как те же трубы и металлопрокат от ООО Чэнду Жуйто Трейдинг, чья стабильность поставок важна для крупных объектов) и, главное, опытной бригады, которая понимает физику процесса.

Главный вывод, который я сделал за годы работы: стальной фасад прощает меньше ошибок, чем, скажем, виниловый сайдинг. Ошибка в нем сразу может быть и не видна, но проявится через несколько лет, и исправление будет стоить очень дорого. Поэтому здесь важен комплексный подход – от выбора марки стали и толщины покрытия до последней заклепки. И если этот подход соблюден, то фасад прослужит десятки лет, требуя лишь периодической мойки, и будет выглядеть так же строго и солидно, как и в день сдачи объекта.

В конце концов, это не просто облицовка. Это ?лицо? здания, его защита от стихий и, по сути, долгосрочная инвестиция. И подходить к ней нужно соответственно – без иллюзий, но и без излишнего скепсиса, с холодным расчетом и вниманием к деталям, которые, как известно, решают все.